Статьи → Советы молодым селянам – как получать максимальные урожаи картофеля
За последнее десятилетие доля картофеля в рационе россиян сократилась в пользу белковых продуктов – мяса (прежде всего птицы) и рыбы.
Однако, по прогнозам экспертов, значение «второго хлеба» в ближайшей перспективе из-за непростой ситуации в мировой экономике будет не снижаться, а возрастать. Блюда из картошки – вкусные, сытные, полезные для организма. Они никогда не надоедают. Вот почему на нашем столе картофель прочно занимает второе место после хлеба.
Как облагородить почву
Если вам скажут, что выращивать картошку – дело нехитрое, не верьте. Можно, конечно, действовать по принципу: воткнул палку в землю – авось вырастет дерево. То есть кинул в лунки клубни, вот и вся премудрость. Некоторые селяне, увы, так и поступают. Но никто из них не может похвалиться высокими урожаями... А ведь грех не воспользоваться теми несложными советами, которые дают нам учёные и опытные картофелеводы-практики.
Чаще всего под эту культуру отводят далеко не лучшие поля и участки. Но любой сорт картофеля даёт максимум клубней в плодородной и лёгкой по своей структуре почве. Если земля не отравлена «химией», то в ней обитает громадное количество полезных бактерий и дождевых червей. Чем их больше, тем больше плодородного перегноя. А чем больше перегноя, тем, конечно же, выше урожай.
Но за зиму почвенные бактерии вымерзают настолько, что их оптимальное количество восстанавливается примерно только к концу июня. Выходит, растениям в самый ответственный период роста остро недостаёт питания. Раз в апреле-мае-июне полезных микроорганизмов ещё очень мало, то и перегноя кот наплакал. Что же делать?
Если мы хотим получить высокий урожай, надо заранее подготовить почву. Прежде всего необходимо увеличить в ней количество ценной микрофлоры. Эту важнейшую работу специалисты советуют проводить сразу же, как только собран весь сезонный урожай. Но и сейчас, поздней осенью, ещё не поздно.
На новом участке или поле в первый раз почву следует вскопать либо вспахать. При этом надо стараться не навредить её живым обитателям. Но не стоит перекапывать участок в последующие годы. Многие делают это с поразительным упорством, и совершенно напрасно! Всё, что на земле росло в течение сельскохозяйственного года, надо возвращать в её верхний слой: и свежую листву, и солому, и сорняки (в виде нарезки), и навоз...
По фронту участка, отведённого под будущую посадку картофеля, прокапываете на глубину штыка лопаты борозду. Затем наполняете её органикой, какая оказывается под руками. Опавшей листвой, мелкой (размером примерно 5-6 см) соломенной или травяной нарезкой. Потом желательно слегка присыпать эту массу бурым углем, растолчённым в порошок, или песком.
Для чего эта премудрость? Вспомним один из законов плодородия земли, выведенный В.И. Вернадским. Основоположник биогеохимии определил, что ценнейшее «живое вещество» обитает в почвенном пласте толщиной всего от 5 до 15 см. Самый верхний 5-сантиметровый слой, в котором микроорганизмов очень мало, служащий своего рода защитным буфером, учёный назвал надпочвой. Так вот, только этот слой можно и нужно обрабатывать.
А всё, что расположено ниже надпочвы, вскапывать или перепахивать плугом, переворачивая пласты, нельзя! Следует только рыхлить. Поэтому подготовка почвы – вместо упорного ежегодного перекапывания – должна сводиться лишь к её рыхлению вилами.
Глубина рыхления – на 15 см, можно и чуть глубже. Этот агротехнический приём позволит влаге просачиваться в нижние слои почвы. Тогда корни картофельных кустов смогут доставать её из этой глубины, и им уже не будет так страшна летняя засуха.
Вносить удобрения, особенно в первые год-два, крайне желательно. Только не в зону обитания полезных микроорганизмов на глубину тех самых 5-15 см, а в зону жизнедеятельности растений: под клубни – при посадке.
Например, засыпаете в каждую лунку по 500-700 г компоста или перепревшего навоза. Причём влажностью не менее 50%. Это легко проверить: сожмите в ладони горсть органики. Если она сохраняет принятую форму, но разрушается при прикосновении, значит, всё в порядке.
Как подготовить клубни к посадке
Эту работу надо начинать тоже с осени. Отберите ровные здоровые картофелины весом от 30 г до 100 г. Семенной материал нужно сразу же озеленить. Для этого подержите его 10-12 дней на свету. Предупредите детей: в клубнях образуется ядовитое вещество соланин, которое делает картофель непригодным в пищу – можно отравиться. Зато этот соланин будет отлично защищать посаженные картофелины от болезнетворных грибков и бактерий, а также от вездесущих грызунов.
Весной клубни нужно яровизировать, то есть прорастить на свету в течение 30-50 дней. Первую неделю их следует держать в тепле, при +16…+18 °С. А потом температуру надо будет снижать, чтобы последнюю неделю перед посадкой она была +4…+6 °С. Тогда клубни окажутся закалёнными.
Небольшие дольки картофелин с глазками часто закаливают в холодильнике. Крупную партию семенного материала раскладывают на решетчатых стеллажах, насыпая клубни максимум в два слоя.
Яровизацию надо начинать за 30-35 дней до посадки. При сухом воздухе в помещении клубни через каждые 3-5 дней опрыскивайте водой. К концу срока проращивания из глазков картофеля формируются крепкие здоровые ростки до 3 см длиной.
Если нет стеллажей, можно использовать проволоку или капроновую леску, нанизав на них клубни. Получившиеся «бусы» развешивают так, чтобы и свет, и воздух были доступны для них со всех сторон.
Проращивать клубни можно также на подстилках. На дно корзины или ящика с решётчатым дном насыпьте влажные опилки, торф или полову слоем 2 см. Предварительно определите степень влажности этого материала: при сжатии в руке с него не должна капать вода. На подстилке разложите ряд клубней и насыпьте новый слой влажного материала. Так ряд за рядом уложите 4-5 слоёв картофеля. Обычно уже через 3-4 дня начинают формироваться ростки. В помещении надо поддерживать температуру +13…+15 °С. Срок такого проращивания – 7-10 дней. Данный способ особенно хорош, если вы хотите получить ранний картофель. При этом лучше отбирать крупные клубни.
Для позднего урожая картофелины высаживают в почву позже, через 15-18 дней. К этому времени у них формируются не только ростки, но и мочковатые корешки. Яровизация плюс закаливание клубней позволяют сократить сроки развития картофельных растений и устранить угрозу недобора урожая из-за заморозков.
Как лучше сажать картофель
Способов – огромное количество. Можно рядами. Можно гнёздами. В гребнях. На грядках. В лунках. Загущённо. Просторно...
Агротехника подсказывает: сажать (или сеять) всегда надо с учётом законов внутри- и межвидовой борьбы растений. Если размещать их слишком густо, они будут бороться друг с другом за питание, за место под солнцем. А если редко, то в пустующем пространстве непременно появятся конкуренты картофеля – сорняки, и тогда начнётся межвидовая борьба, сокращающая урожай. Как же лучше?
Следует исходить из того, что для одного картофельного куста нужен круг земли диаметром 45-50 см. Кроме того, опять же, согласно умной агротехнике, для этой культуры больше всего подходит треугольная схема посадки. В качестве рабочего инструмента используют шнур с узелками, под которыми и производят посадку. Прошли один рядок, а для второго сдвигаете шнур так, чтобы в итоге получался равносторонний треугольник.
Опытные картофелеводы утверждают, что урожайность «второго хлеба» можно увеличить в несколько раз за один сезон. Для этого после рыхления участка вилами его поверхность надо выровнять граблями. Все другие весенние агротехнические операции – разметку, внесение компоста или навоза и саму посадку клубней – следует производить в тот же день. Это единый комплекс работ.
А вот другой популярный вариант посадки, рекомендуемый специалистами:
- натяните вдоль участка шпагат и по обе стороны от него сделайте канавки глубиной 10 см;
- дно каждой борозды выстелите старым сеном или соломой (эта подстилка дождливым летом будет отличным дренажом, а в засуху – хранительницей влаги);
- разложите клубни в шахматном порядке на расстоянии друг от друга 30 см;
- на каждый из них насыпьте по полгорсти золы и перегноя;
- засыпьте борозды;
- затем для последующих канавок через каждые 140 см от первых борозд забивайте колышки со шпагатом (при достаточно широком проходе легко ухаживать за кустами, рядки хорошо проветриваются, растения равномерно освещаются и гораздо реже болеют);
- первые появившиеся ростки окучивайте «с головой» несколько раз, пока не минует угроза возвратных заморозков;
- наконец, сформируйте высокие гребни, а между ними – борозды ниже уровня картофельных растений (во время дождей в эти канавки будет стекать влага, а при засухе вы сможете наполнять их водой).
Когда и зачем окучивать посадки
Надо учитывать, что у картофеля корни растут больше вширь, чем вглубь. Если куст хорошо окучен, то в разрыхлённой почве он захватывает вокруг себя максимальное жизненное пространство. И на корнях формируется больше клубней. Причём в таком случае они всегда округлые, ровные, с минимумом глазков.
И совсем другая жизнь у картофеля, растущего в плотной тяжёлой почве. Корни куста вынуждены устремляться вниз, где почва чуть мягче. Но из-за этого ухудшается питание растения. Кроме того, в твёрдой почве, да ещё при редком окучивании клубни формируются корявыми, со всевозможными вмятинами, наростами и прочими уродствами. Крупных экземпляров совсем мало, зато мелких – хоть отбавляй. А автор таких посадок вовсю ругает сорт: плохой, мол, попался, совсем выродился...
Важно понимать также, где лучше сажать картошку в гребни, а где, наоборот, в бороздки или лунки. Если почва тяжёлая, то окучивание и внесение песка – спасительные агроприёмы. В местности, где часто идут дожди, целесообразнее использовать посадку в гребни, так как они лучше прогреваются, аэрируются и оберегают кусты от вымокания при затяжных ливнях.
Лунки и борозды более предпочтительны, если вы испытываете дефицит дождевой или водопроводной воды. Кроме того, окучивание проводить легче, когда земля из междурядий подсыпается к стеблям растений.
Словом, вряд ли кто будет подвергать сомнению необходимость окучивания картошки. Многие стараются окучивать свои посадки раньше, чаще и повыше. Считается, что только тогда и может быть отменный урожай. Однако не всё тут так однозначно.
Для получения высоких урожаев надо учитывать важность не одного только окучивания, но и других агроприёмов выращивания картофеля. А в какой климатической зоне вы живете? Какие сорта выращиваете – ранние или поздние?
Насколько это важно, можно судить по тому, что, например, картофелеводы Севера, Сибири, Дальнего Востока начинают окучивать ростки, когда они достигают высоты 5-6 см, и за сезон проводят 5-7 окучиваний. В южном же регионе всего 1-2 окучивания дают аналогичный результат.
Ещё один нюанс: чтобы повысить урожай картофеля, нужно всегда окучивать посадки после поливов или дождей.
Необходимо делать это и в период формирования бутонов, когда начинается образование клубней. А потом надо не только подгрести землю к стеблям, но и раздвинуть их в разные стороны. Зачем? Для большего урожая растению нужно и больше солнца. Следует дать ему простор, чтобы лучше формировалась листва. Ведь именно в листьях углекислота и другие элементы питания с помощью солнечной энергии превращаются в углеводы, в том числе в картофельный крахмал, накапливающийся в клубнях.
Следует учитывать и особенности различных сортов. Если у поздних времени для созревания предостаточно, то ранние испытывают его дефицит. Поэтому посадки ранних сортов окучивают только один раз. Тогда закладывается меньше столонов. А с меньшим их количеством растению легче за короткое время налить крупные клубни, поскольку питание не расходуется на мелкие картофелины.
Есть и ещё одна закономерность: весь урожай кустов находится на глубине не более 15 см. Ниже клубней практически уже нет. Если же они и попадаются, то это как раз та самая «гороховая» мелочь. Отсюда вывод: холмик окучивания должен быть объёмным.
После окучивания полезно внести жидкую подкормку «под кол», а междурядья устлать мульчёй. Она затормозит появление сорняков, а самое главное – включит механизм воздушного орошения.
Что такое воздушное орошение
Температура в почве, как известно, всегда ниже, чем в воздухе. Если земля рыхлая, то влага из воздуха конденсируется в её слое и поит растения. Чем выше температура воздуха, тем больше в нём влаги и, следовательно, больше дневной росы оседает в почве. При условии, что она – подчеркнём это ещё и ещё раз – рыхлая, доступная для проникновения воды.
К тому же если почва лёгкая и обогащённая органикой, то не нужно покупать азотные удобрения. К сожалению, не все картофелеводы знают, что азот может самостоятельно проникать в землю и равномерно распределяться в ней. Это никакая не фантастика. Вспомним школьную химию: воздух-то на 80% состоит из этого элемента…
Когда нужны подкормки
При следовании агротехнике, когда гумуса на вашем участке накопится достаточно, подкармливать посадки не нужно. Но в первые 2-3 года удобрения использовать придётся. В виде растворов, которые лучше всего вливать в почву «под кол». Это старинный приём мудрых русских огородников. Суть его до гениальности проста, а главное – он безвреден для «живого вещества» почвы.
Заострённой палкой (колом) вы продавливаете в земле между растениями отверстие глубиной 20 см и в него вливаете питательный раствор. Делать это нужно перед окучиванием.
Раствор распространится вдалеке от неокрепших ещё корней растений и не обожжёт, не повредит их. А уж кусты потом воспользуются подкормкой по своему усмотрению – когда она им потребуется.
Для подкормки лучше использовать птичий помёт. В нём есть и фосфор, и калий, и тот же азот. Причём примерно в тех самых пропорциях, какие нужны растениям. Кстати, подкармливать птичьим помётом можно не только картофель, но и любые другие культуры.
Польза от такого раствора возрастает, если добавить в него древесную золу (2 : 1). Готовится он так: за сутки до дня подкормки в ёмкость насыпают птичий помёт и заливают доверху водой. Затем смесь тщательно перемешивают, разбивая комки, а потом добавляют золу. Для подкормки 1 часть концентрированного раствора разбавляют 10 частями воды и заливают «под кол». Примерный расход – 6-8 кг сухого птичьего помёта с золой на 1 сотку участка.
Хорошие питательные добавки, которые можно вносить в почву для увеличения урожая, – и озёрный ил, и речная или болотная ряска.
После подкормок нужно обязательно прорыхлить почву или окучить картофельные кусты.
Ещё один полезный совет: созревание клубней ускоряет внекорневая подкормка. Ботву хорошо опрыскивать раствором аммиачной селитры и медного купороса (250 г селитры и 10 г купороса на 40 л воды, этим раствором можно обработать 10 соток земли). Лучшее время для данного вида работ – утреннее и вечернее. Такая внекорневая подкормка стимулирует отток накопленных веществ из ботвы в клубни. Это не только ускоряет их созревание, но и повышает содержание крахмала, увеличивает урожай.
И последний совет: ускоренному восстановлению плодородия земли и всеобщему повышению урожайности способствует применение «Биостима». Ранний весенний полив почвы раствором этого препарата пробуждает паразитов, и они неминуемо гибнут от бескормицы. Одновременно «Биостим» пробуждает и стимулирует развитие полезных почвенных микроорганизмов. Но для интенсивного размножения им нужна пища. Если дать её в изобилии, внеся в почву как можно больше органики (соломенной или бурьянной нарезки, опилок, листвы и т. п.), то количество полезных бактерий резко возрастёт.
Всходы же растений (а также любая рассада, саженцы, черенки), напитавшись раствором «Биостима», получают дополнительную энергию для роста и заметно обгоняют своих сородичей, не прошедших такой обработки.
Как меньше зависеть от засухи
Если в вашей местности летом из года в год почва нагревается выше +30…+40 °С, специалисты советуют использовать иные приёмы выращивания картофеля. Ведь при дневной температуре воздуха около +29 °С формирование клубней прекращается. Чтобы хоть частично избежать этого, следует:
- сажать картофель в максимально ранние сроки при температуре почвы на глубине 10 см +6…+7 °С;
- увеличивать глубину посадки клубней до 10-12 см;
- сокращать расстояние между рядами до минимума, то есть до 55-60 см;
- поливать посадки только в междурядьях наплывом.
Василий ГОЛУБНИЧЕНКО