Растениеводство → Компост для полей ноутил: как вырастить полезные грибы и бактерии. Лекция Алексея Перепелицы
Несколько лет назад Алексей Перепелица, главный агроном ООО «Сезам-Агро» (Крым), загорелся новаторской идеей – самостоятельно вырастить полезную микробиоту, чтобы насытить ею свои поля. Алексей Сергеевич исследовал опыт зарубежных и российских коллег, проводил эксперименты и… составил чёткий и ясный алгоритм, как при помощи «домашнего» реактора получить живительный коктейль из микроорганизмов, чтобы удобрять им свои поля.
Своими рекомендациями агроном поделился, выступая с лекцией на седьмой Международной Зимней конференции Ассоциации сторонников прямого посева 2024.
Agrobook.ru публикует выступление эксперта с незначительными сокращениями.
Зачем нужен компост?
...В мире накоплено много опыта использования компостных материалов. Их, в первую очередь, используют овощеводы – они сразу видят прибавку.
Сейчас наметился тренд на внедрение компостных вытяжек на больших площадях, в том числе в зерновом производстве. Идёт биологизация: внедрение как бактерий, так и грибов.
Есть немало показательных опытов: Дэвида Джонса (на орошаемой кукурузе), Гранта Симса из Австралии (делает не только компост, но и биопрепараты, отказался полностью от удобрений, протравки фунгицидами), Дерек Экстон из Канады.
Есть много определений компоста, в том числе неправильных. Под компостом подразумевается аэробное разложение растительных остатков бактериями и грибами.
Мы рассматриваем компост как инокулянт для почвы. Мы берём микроорганизмы, даём им питание, создаём им условия - определённую температуру, влажность, выдерживаем определённый срок - микроорганизмы развиваются на этом питании, и мы их вносим в почву.
Аккуратно берём и заселяем вместе с нашими культурами, и они выполняют следующим функции:
- они структурируют почву;
- они обеспечивают циркулирование элементов питания в почве;
- подавляют патогены за счёт того, что есть конкуренция, в компосте живут простейшие, которые также поедают патогенов и вредителей.
Какие бывают компосты?
Проблема наших сельхозземель заключается в том, что мы сильно сократили популяцию биологических видов в почве микроорганизмов и бактерий, и сильно очень сократились грибы, то есть полезных грибов практически не осталось. Поэтому наша сельхозсистема требует много вложений – минеральных удобрений и средств защиты растений.
Четыре основных вида компоста:
- Промышленный компост, который является наименее ценным компостом и рассматривается только как источник минерального питания. Это органика плюс микро- и макроэлементы.
- Вермикомпост - более ценный компост, это органика, но переработанная червём. В этой органике есть стимуляторы роста, гормоны роста от червей. Они хорошо стимулируют рост растений: мы делали опыты, наносили вермичай на семена и увидели прибавку в росте корней растений.
- Компост по технологии Илэйн Ингхэм
- Компост по технологии Дэвида Джонсона
Илэйн Ингхэм предполагает более разнообразный полноценный компост, там есть и простейшие, и разнообразные виды бактерий, и грибы. В компосте, приготовленном по технологии Дэвида Джонсона, ставка делается на грибной компонент.
Мы пришли к выводу, что нам нужно обе эти технологии (Ингхэм и Джонсона) использовать и комбинировать их. В этих двух компостах нам важны микроорганизмы.
Зачастую компостом называется всё что угодно: что-то сгнило в анаэробных условиях, и какую-то чёрную гущу называют компостом. Но это не так. Не всё, что называется компостом, компостом является.
В компосте важны не элементы питания, а микроорганизмы. Основные 4 вида, которые являются с агрономической точки зрения ценными, это:
- бактерии, которые хоть и есть в наших почвах, но их количество и разнообразие сильно снижено;
- грибы, которые практически полностью отсутствуют в наших почвах, потому что грибы не терпят обработку почвы, которая разрушает их гифы. Грибам нужна нетронутая почва, ноутил;
- простейшие (жгутиковые, амёбы, нематоды), которых у нас сильно не хватает. Эти интересные существа поедают бактерии и грибы и высвобождают массу элементов питания. Простейших в почвах мало, поэтому мы создаём им условия – питание, температуру и так далее – и вносим их в живую культуру.
Как собрать реактор для приготовления компоста по Джонсону
Грибной компост по Джонсону (самый простой) делается из листьев. Нужно соблюсти следующие условия:
- компост выдерживается целый год;
- поддерживается влажность на уровне 70-75% (для того, чтобы грибы функционировали и черви себя хорошо чувствовали);
- компост должен всегда быть аэробным, то есть его нельзя переувлажнить или пересушить и желательно не замораживать.
- червей выпускаем только после того, как температура упадёт ниже 27 градусов (сначала, когда мы собираем компост, идёт повышение температуры за счёт бактериального разложения. Когда температура начинает падать, можно выпускать червей).
Какое оборудование потребуется: поддон, сетка, трубы, агроволокно, а также некоторые лопаты, вилы, тачки. В принципе, очень бюджетный вариант.
Берём деревянный поддон (1 м на 1 м 20 см), на него ставим сетку (диаметром 1 м по меньшей стороне) и делаем внутри этого диаметра 6 отверстий в поддоне: одно по центру (под 110-ю трубу) и пять вокруг. Трубы мы брали обычные пластиковые, строительную сетку 60х60 мм и 2 мм толщиной, с оцинковкой. Такая сетка будет служить 10 лет.
Технология Джонсона предполагает использование агроволокна, по технологии Илэйн оно нежелательно. Мы вместо агроволокна используем сетку 10х10 мм.
Сверху оборудуем реактор автополивом: трубы, бочка с водой и электронный таймер, который каждый день поливает реактор по одной минуте.
Что делаем дальше? Собрали, поставили автополив и практически на год забыли – разве что выпустили червей через 2 недели после того, как температура начала падать ниже 27 градусов.
Червей можно купить в интернете, одна коробка – две тысячи червей, их хватит на 10 компостов.
Работая по технологии Джонсона, мы брали полову (отходы от очистки зерновых), держали её год. Вышла чёрная жижа, которую мы внесли на семена и в рядок при посеве. Результаты получили спорные. На горохе видели увеличение биомассы, на пшенице работали по листу – увидели тоже прибавку незначительную. на других культурах – на ячмене, на льне – эффекта не увидели. У наших знакомых в других регионах – в Омске, в Ростове – компост давал существенную прибавку – плюс 20-30% по урожайности. Мы подумали, что делаем что-то неправильно, и решили углубиться в тему.
Так мы наткнулись на курсы Элейн Ингхэм.
Как собрать реактор для приготовления компоста по Ингхэм
Принцип построения реактора по технологии Элейн Ингхэм практически тот же: нужны поддон, обычная строительная сетка (желательно брать высотой 1 м, наш опыт с 1,5 м говорит, что загружать-разгружать неудобно).
Компост по технологии Элейн Ингхэм готовится быстрее - от 3-х до 6-ти месяцев. Тут важно разнообразие ингредиентов, а не моносырьё (как листья у Джонсона). Чем больше разнообразие сырья, тем лучше – это для того, чтобы кормить разные микроорганизмы.
Технология Элейн Ингхэм подразумевает нагрев компоста (по Джонсону не обязательно выдерживать термофазу – подразумевается, что за год черви сами сконтролируют).
Влажность по Ингхэм должна быть до 60%.
Необходимое оборудование: здесь добавится 40 вёдер, потому что метровая сетка – это примерно 800 л (как раз 40 вёдер по 20 л выходит объём одного реактора). Трубы здесь не нужны, так как компост аэрируется за счёт структуры материалов. Обязателен термометр для контроля качества прохождения пастеризации. Автополив делать не надо, тут влажность необходимо контролировать вручную и поливать по необходимости.
Максимально нужно разнообразить исходное сырьё – чем больше будет материалов различных, тем лучше. Основное, что мы можем взять со своих полей, это полову, солому, сено. Наилучшим будет сено покровных культур, потому что оно уже разнообразное: если 10-12 культур сеем, то скосить часть покровных для сена и использовать для компоста будет хорошей идеей, в дополнение к пшеничному и овсяному сену.
Также нужны будут листья, щепки, ветки, деревянистые материалы. Мы попросили перебродробленные ветки после обрезку у коммунальной службы.
Обязательно нужно сформировать определённые пропорции для этого компоста:
10% мы берём азотистых материалов (которые содержат много азота, где соотношение углерода к азоту от 10:1 до 20:1). Это травы бобовых, зелёная трава сочная. Это нужно, чтобы создать высокую температуру быстро, то есть буквально за день-три при наличии такого количества азота температура поднимается до необходимой;
30% зелёные материалы - это сено, высушенная трава, пищевые отходы;
60% деревянистые материалы, содержащие много углерода. Это как раз питание для грибов.
От года к году будет меняться в разных материалах соотношение углерода к азоту, и подбор компонентов будет тоже меняться. Всё будет зависеть от того, что вы найдёте: один год - одни материалы, потом - другие, потом - третьи.
Хорошая идея – взять «природный инокулянт»: пойти в лес и собрать немного листьев, немного слоя перегнивших листьев, где есть грибы, хвойных иголок (под хвойными иголками будут самые сильные грибы, потому что хвоя больше углерода содержит, чтобы её разложить, нужны хорошие грибы). Мы можем определить наличие грибов визуально по большим мицелиям.
Не надо брать много из леса: одного ведра на такой компост хватает, это как инокулянт будет всего лишь, а солому можно взять свою.
Если где-то есть нетронутая степь, тоже нужно растительные остатки оттуда взять, немного слоя перегнивших растительных остатков - как инокулянт.
Что нежелательно класть в компост?
Что нежелательно класть в компост? Это свежие хвойные, ореховые и дубовые листья, ветки, иголки, щепки и опилки, стружка от сосны – потому что они обладают фитонцидными свойствами, в них есть масла, которые убивают микроорганизмы. Их нужно брать, когда они уже немного состарились, стали коричневыми, когда они уже потеряли запах. Особенно стружку, опилки – желательно, чтобы она года 3-4 полежала, пока там грибы сами заведутся.
Если используете пищевые отходы (например, картошку), крупное желательно не класть, иначе оно будет гнить внутри, а нам нельзя допустить гниения.
Нужно избегать пестицидов и средств защиты растений. Гербициды имеют длительное остаточное действие. Возможно, если вы добавите в компост растительные остатки со следами д.в. гербицидов, компост приготовится быстрее, чем разложатся гербициды. Работая по листу, вы можете спалить солому. Остатки инсектицидов и фунгицидов, естественно, будут снижать количество грибов и микроорганизмов.
Надо внимательно регулировать соотношение азота к углероду, чтобы не было перегрева компоста.
Избегайте триходермы – она убивает другие грибы.
Избегайте антибиотиков и антигельминтных веществ, которые могут быть в навозе. Они убивают бактерий и полезных нематод, Если берём промышленный навоз, то желательно его брать выдержанным, не свежим. Если есть свои животные, то можно навоз использовать.
Нельзя для компоста брать хлорированную воду, лучше из скважины.
Термическая пастеризация компоста
Компост обязательно должен пройти термическую пастеризацию, потому что во всех материалах есть какие-то патогены. Например, в навозе – кишечная палочка, сальмонелла.
В идеале нужно выдержать компост в течение трёх суток при температуре 55-65 градусов. Если мы выше 65-ти градусов поднимаем температуру, то хорошие грибы начинают погибать, идёт сильное сокращение грибного компонента. Если меньше 55-ти градусов – не происходит пастеризация.
Чтобы температуру отследить, нужен термометр. Самое простое и доступное решение – на “Озоне” купить нержавеющий термометр для компоста 50 см (он так и называется, недорогой). Нас всегда интересует температура в середине кучи.
Переворачивание компоста – важный приём. Мы условно делим компост на три части: верхнюю часть, нижнюю часть и центр. Каждая часть должна побывать в середине и выдержать трое суток при температуре 55-65 градусов. Если больше 65-ти, то надо выдерживать двое суток, если больше 74-х, то через сутки надо уже переворачивать. Но желательно не доводить до высокой температуры.
Температуру можно установить только опытным путём. Разный материал по-разному будет греться.
Из собранного реактора мы берём верхнюю часть и кладём на пол. то, что находилось в горячем «центре», кладём на новый поддон, куда переставляем сетку. Сверху на «горячий» центр кладём верхушку, а затем нижнюю часть. Также при переворачивании надо компост немного разворошить, аэрировать. Если есть какие-то комочки, то их надо разбить.
При приготовлении компоста важно выдерживать влажность 60%. Измерить её можно рукой: сжать горсть компоста в руке и увидеть 2-4 капли.
При 40% влажности компост уже подсыхает, биологическая активность в нём падает. Если он держится комком и не рассыпается, значит, влажность 40%.
А если течёт с него - значит, влажность уже 75%.
Ещё несколько нюансов.
Следим за запахом - он не должен быть сильно неприятным, это свидетельствует о том, что что-то сделали не так, перегрели.
Если температура повысилась выше 66-ти градусов, можно компост не переворачивать, а просто сделать вертикальные отверстия черенком, чтобы аэрировать и остудить компост.
Если температура слишком высокая (74 градусов), компост надо сразу переворачивать. Лучше 5 раз подряд перевернуть, чем передержать.
Когда температура начнёт падать ниже 55 градусов (это примерно через 2-3 недели или через месяц), жидте, что через месяц компост остынет до температуры окружающей среды – то есть через месяц компост уже считается готовым, там максимальное число бактерий и простейших.
Как оценить качество компоста?
Оценка качества компоста. Есть 4 параметра, чтобы определить, получили мы качественный компост или нет.
- Структура: компост не должен быть слипшимся, как глина. Он должен быть рыхлый, структурный;
- Цвет: коричневый
- Тест на пролитие воды: с компоста, выложенного в марлю, должна проливаться жидкость, которая не расслаивается, из которой не выпадает осадок. Грибы вырабатывают фульвовые и гуминовые кислоты. Фульвовые кислоты имеют медовый оттенок, гуминовые кислоты имеют коричневый цвет, насыщенный, приятный - примерно, как шоколад с 70% какао.
- Запах: насыщенный, густой запах лесной почвы, грибов. Если запаха нет, значит, там микроорганизмы не живут.
Как вымешивать компост?
Микроорганизмы – живые существа, которые не хотят вымешиваться. Надо их обхитрить: быстро, за 30 секунд вымешать их венчиком (самый доступный способ – вёдра, венчик, шуруповёрт). Примерно полведра компоста положили, залили водой до полна, от 30-ти секунд до минуты вымешали и тут же профильтровали. Сеточка должна быть примерно 0,4 мм, чтобы не забивалось оборудование. Мельче сетку брать нельзя, потому что если будут гифы грибов, то они не пройдут, отфильтруются на сетке.
Мы в компост и по Джонсону, и по Илэйн добавляем черви. Черви тоже там размножаются хорошо. Таким образом мы имеем бактерии, простейшие, грибы, нематоды живые (мы их можем под микроскопом рассмотреть). Также получаем при хорошем коричневом цвете гуминовые и фульвокислоты. Также побочный продукт - некоторые микроэлементы.
Как применять компост для полевых культур?
Можно вносить на семена. На первых этапах желательно применять химические протравители, только на небольшой площади пробовать без протравителей. Если применяете протравители, то там будет всегда фунгицид присутствовать.
Для протравки семян используем 10 л/т концентрата. Можно добавлять гуматы, микроэлементы, биопрепараты, но не смешивать с химией.
Самым эффективным способом в наших условиях является внесение в почву в рядок вместе с посевом. Там и семена будут рядом и этот экстракт попадёт на глубину, где не будет высыхания. 1-10 кг/га компост, 100-200 литров раствора на гектар на дно посевной борозды.
При первом внесении только 10% микроорганизмов могут прижиться. При каждом повторном внесении количество увеличивается.
Опрыскивание по листу. Можно вносить 1-10 кг/га компоста, 100-200 литров раствора. Можно добавлять гуматы, микроэлементы, биопрепараты, карбамид.
Компост - это не панацея. Он не работает без принципов здоровья почвы.
Пять принципов здоровья почвы:
- Минимальное разрушение почвы;
- Защита почвы (покров);
- Разнообразие;
- Живые корни / растения;
- Интеграция животных.
Каждую операцию надо рассматривать с точки зрения, отвечают ли ваши действия этим пяти принципам.
На примере наших коллег видим, что можно получать урожайность на уровне удобренных участков. Затраты на внесение компоста могут составлять всего 200 руб. \ га, а отдача – на уровне удобрений.