Сад и огород → Подзимняя подготовка сада и огорода
Холода всегда приходят внезапно – стоит поторопиться!
Засучим рукава – предстоит генеральная уборка
Собрали весь урожай своих овощей и фруктов? Сразу же надо убрать с глаз долой все растительные остатки. Земля должна быть идеально чистой. Сорняки, гниющая падалица, оставшаяся ботва, стебли растений – всё это рассадники плодящихся вредителей, растительный мусор нужно собрать и сжечь.
После уборки урожая яблонь и груш тех сортов, которые чувствительны к парше, необходимо обработать деревья 5% раствором мочевины. Это увеличит концентрацию азота в листьях, и они будут быстрее разлагаться. А главное – такая обработка предупредит высев спор парши будущей ранней весной. После этого предстоит ещё масса дел. О том, как восстановить плодородие почвы
после сбора урожая и подготовить её к зиме, мы подробно говорили в сентябрьском спецпроекте «Вернём земле то, что взяли» (№ 37). Кроме того, надо сделать обработки против вредителей и болезней, провести подзимний посев, обрезать плодовые деревья, ягодные кустарники и напитать их влагой, подготовить к зиме теплицу.
Весь комплекс этих кропотливых работ – самая настоящая генеральная уборка сада, огорода, поля. И важный этап защиты почвы, будущих растений в новом агросезоне-2015.
Сажаем деревья
Не пора ли обновить ассортимент вашего сада? Период с октября до середины ноября – самое лучшее время для посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников. До наступления сильных холодов ещё далеко, они вполне успеют укорениться и по весне начнут расти раньше, чем если бы вы посадили их в марте или апреле.
Совсем не обязательно готовить посадочные ямы для саженцев плодовых культур заблаговременно, за несколько месяцев до посадки. Эта рекомендация себя не оправдывает. Яма, выкопанная заранее, иссушает почву гораздо интенсивнее, чем нетронутая лопатой поверхность, так как площадь испарения, включая боковые стенки, гораздо больше. Да и после посадки саженцев в такие пересушенные ямы воды для полива требуется гораздо больше. А приживаемость посадочного материала существенно хуже, нежели посадка в свежевыкопанную яму. Так что лучше готовить их непосредственно перед посадкой саженцев.
В большинстве южных районов предпочтительнее осенняя посадка, так как осень продолжительная и тёплая. Деревца успевают хорошо прижиться, а раны на корнях зарубцеваться и образовать наплывы (каллюсы). Посаженные осенью саженцы ранней весной активно тронутся в рост и избегут возможной засухи.
Как весной, так и осенью деревья надо сажать в состоянии покоя, когда они уже прекратили свой рост.
Поливать их следует сразу же, причём в 2-3 приёма, чтобы вода лучше просочилась. Для одного саженца достаточно 2-3 ведра воды. Распределять её нужно равномерно по всей лунке, тогда и почва в яме будет оседать тоже равномерно.
Чтобы не образовывалась корка, после полива лунки надо мульчировать, накрывая их слоем 6-8 см перепревшего навоза, компоста или сухой листвы. Можно, в крайнем случае, присыпать их рыхлой плодородной почвой.
Чтобы не забывать, куда какие сорта вы посадили, набросайте схему посадки в тетрадку. И вообще, лучше не надеяться на свою память, а регулярно записывать все проводимые вами работы, сроки вступления растений в плодоношение, их урожайность.
Закончить посадку саженцев нужно примерно за месяц до наступления устойчивых морозов.
Когда обрезать лишнее
При выкапывании саженцев из питомника для продажи корневая система неизбежно травмируется в той или иной мере. Поэтому повреждённые корни обязательно удалите перед посадкой.
Оставшиеся корни в первое время не смогут полностью обеспечивать питательными веществами надземную часть дерева. Чтобы установить соответствие между корневой системой и надземной частью, крону саженца надо обрезать. При осенней посадке эту операцию лучше проводить весной. Если же посадка производится весной, то крону обрезают сразу же.
Сильно развитые деревья обрезают примерно на 1/2 длины годового прироста. Слабые ветки укорачивают на 1/3 годового прироста. Обрезают каждый побег над почкой, направленной во внешнюю сторону, но не внутрь кроны! Срез делают наискось – так, чтобы почка помещалась под ним.
Угол наклона среза – примерно 45 градусов к оси побега. При более тупом угле будет оставаться пенёк, а при слишком остром образуется большая, плохо заживающая ранка.
Взрослые деревья после вырезки больных побегов с монилиальными ожогами или бактериальным раком следует обработать препаратом «Купрат» – он препятствует распространению этих болезней.
Заряжаем почву влагой
Очень важное агротехническое мероприятие – накопление почвенной влаги в полях, огородах, садах, виноградниках на землях, не подтопляемых грунтовыми водами. Основательно подсохшие корни растений после влагозарядкового полива восполняют значительный водный дефицит, усиливающийся к осени. Благодаря этому повышается устойчивость растений, цветковых почек к низким температурам.
Влагозарядковый полив лучше заканчивать к середине октября, не обращая внимания на дожди, если они будут. Даже самые сильные дожди не могут компенсировать огромные потери почвенной влаги за всё знойное лето. Поливы должны увлажнить почву на глубину примерно 1 м, а в садах – до 1,5 м. При этом надо, конечно, делать коррективы с учётом имеющихся запасов влаги.
Проводятся поливы обычно поверхностными способами на землях, уже освободившихся от посевов. При дождевании – в два приёма с недельным перерывом.
Осенняя влагозарядка почвы на участках, где уровень грунтовых вод залегает глубже 1,5 м, имеет также большое мелиорирующее и санитарное значение.
Не допустим к зимовке вредителей
Осень, к сожалению, это пора активной подготовки к зиме и многочисленных вредителей сада, огорода. Насекомые прячутся в трещинах коры, верхнем слое почвы, под растительными остатками. А возбудители болезней переходят в зимующие фазы развития на опавших листьях, побегах, падалице, мумифицированных плодах. Поэтому сейчас важно уничтожить эти очаги зимующих вредителей и болезней.
У малины вырежьте до основания и сожгите отплодоносившие побеги, повреждённые стеблевой галлицей и малинной почковой молью. Удалите также молодые стебли, поражённые антракнозом (язвы и короста на побегах), пурпурной пятнистостью. Выкорчуйте побеги с признаками вертициллёзного увядания (голубоватого цвета). Против антракноза, септориоза, ржавчины, пурпурной и других пятнистостей листьев и стеблей опрыскайте кусты 1% бордоской жидкостью. А для уничтожения зимующих в верхнем слое почвы малинных жуков, долгоносиков, галлиц перекопайте почву в рядах и междурядьях.
У чёрной смородины и крыжовника обрежьте верхушки побегов, поражённые мучнистой росой. При сильной заражённости соберите и сожгите опавшие листья под кустами. В них также зимуют вредители мучнистой росы, ржавчины, антракноза, а под ними – самки паутинных клещей. Вырежьте до основания и сожгите засохшие ветви, повреждённые смородинной стеклянницей, побеговой галлицей, почковой молью, смородинной подушечницей. Для уничтожения зимующих фаз пилильщиков, галлиц, пядениц, крыжовниковой огнёвки почву под кустами тоже перекопайте.
Под яблонями и грушами регулярно собирайте падалицу, повреждённую гусеницами яблонной плодожорки, и уничтожайте её. Периодически просматривайте ловчие пояса, выбирая из них коконы плодожорки, и тоже уничтожайте их. Убирайте из приствольных кругов яблони и груши, поражённые плодовой гнилью.
После окончательного сбора урожая опрыскайте кроны деревьев 5% раствором мочевины (500 г на 10 л воды) против парши яблони и груши. Удалите с деревьев, подберите с земли и уничтожьте мумифицированные плоды. Снимите и сожгите ловчие пояса с заползшими туда на зимовку гусеницами яблонной плодожорки, жуками яблонного цветоеда. Вырежьте побеги и ветви с засохшими листьями.
Отпугиваем грызунов
Зимой молодые деревья нередко подвергаются нападению грызунов. Объедая тонкую кору у основания, они наносят им огромный вред. Поэтому с осени нужно позаботиться о том, чтобы защитить насаждения от их нашествия. Лучше всего, пожалуй, установить вокруг стволов деревьев густую металлическую сетку. Но этот вариант дороговат.
Можно немного отгрести землю от штамба и засыпать в широкие ямки острый шлак. Некоторые садоводы оборачивают деревья лапником или картоном, а у основания раскладывают кусочки старой ваты, пропитанной керосином, время от времени обновляя эту пропитку.
Эффективны и химические меры борьбы с грызунами. В норки или дренажные трубки засыпают отравленную приманку. Содержимое таких кормушек периодически проверяют и пополняют по мере необходимости.
Сеем под зиму
За зиму человеческий организм истощается, и весьма ощутима нехватка витаминов. Чтобы ускорить их появление будущей весной, часть овощных и зеленных культур имеет смысл сеять с осени. Это позволяет получить урожай на 2-3 недели раньше, чем при самом раннем весеннем посеве. Под зиму чаще всего сеют лук, чеснок, морковь, петрушку, укроп, салат.
При этом очень важно отвести под посев этих культур участок, где они в течение лета не росли.
После уборки предшественника необходимо удалить все растительные остатки и внести фосфорнокалийные удобрения – по 15-20 г/кв. м, компост – по 4-6 кг/кв. м. Затем надо вскопать участок на глубину пахотного слоя, разрыхлить почву и приготовить бороздки для посева.
Если всё это не сделать своевременно, то затяжные осенние дожди или ранние морозы могут сорвать подзимний посев. Землю для присыпания бороздок (2-3 ведра) тоже нужно припасти заранее и держать в тепле.
Норму высева при подзимнем посеве необходимо увеличить на 15-20%, так как зимой и ранней весной часть семян и всходов погибнет – останутся только сильные, холодостойкие экземпляры.
Если земля в конце октября ещё не успеет промёрзнуть, можно посадить под зиму редис, репу, свёклу, морковь, укроп, петрушку, сельдерей, лук, чеснок. Весной на этих грядах появятся ранние всходы, а летом – ранний урожай.
В последней декаде октября можно высаживать лук на зелёное перо и зимний чеснок (зубки и бульбочки), чтобы до наступления устойчивых заморозков они укоренились в почве.
Важно мульчировать посадки сухой почвой, распределяя её слоем не менее 2 см, – она защитит их от вымерзания.
Одновременно с посевом лука на перо нужно готовить грядки для подзимнего сева моркови, петрушки, свёклы. Когда температура воздуха стабильно установится на нуле градусов, а температура почвы будет около 5 градусов тепла, можно сеять эти культуры.
На участок, предназначенный для посадки свёклы в следующем сезоне, с осени надо внести минеральные и органические удобрения: перегной, суперфосфат и калийные соли. Удобрения перемешивают с землёй, потом перекапывают участок на глубину до 20 см.
Октябрь – самое время, чтобы подготовить гряды для весенней посадки земляники. Почву после овощей и бобовых растений (это лучшие предшественники для земляники) следует перекопать на глубину 20-25 см и внести на 1 кв. м площади 6-10 кг перегноя, 30-40 г супер-фосфата и 15-20 г калийной соли.
Если у вас появятся свободные грядки, не давайте им пустовать. Посейте на них озимую рожь или пшеницу либо люцерну – получите прекрасное зеленное удобрение, которое заменит навоз. Чем раньше посеете, тем больше будет урожай зелёной массы. Весной перед посевом основной культуры перекопайте грядки или сажайте прямо среди проростков с помощью садового бура.
Чтобы использовать огород на все 100%, заранее запаситесь почвой для весенней рассады. На 2 части огородной земли возьмите 2 части перегноя (компоста) и 1 часть опилок, ошпаренных кипятком. На 10 л этой смеси добавьте по 1 ч. ложке мочевины и суперфосфата, а также 1 стакан просеянной золы.
Очень важно правильно выбрать срок посева, так как при слишком раннем посеве семена могут прорасти и с наступлением морозов погибнуть. В южном регионе наиболее подходящее время обычно – вторая-третья декады октября. Посеянные в бороздки семена нужно присыпать запасённой и сохраняемой в тепле почвой, а потом замульчировать слоем перегноя в 2-3 см – он предохранит весной посевы от заплывания, связанного с излишком влаги, или, наоборот, от пересыхания и образования корки.
За месяц до наступления устойчивых холодов сажают зубки озимого чеснока и мелкого, не более 1 см в диаметре, лука-севка. За это время они успевают укорениться. Не все сорта пригодны для посева под зиму. Нужно брать раннеспелые, ведь смысл подзимнего посева – получить как можно раньше новый урожай. Если же высеять позднеспелые сорта, то овощи могут созреть одновременно с теми, что высеяны весной. В таком случае теряется сам смысл подзимнего посева.
Помимо овощных растений под зиму обычно сеют цветочные однолетники: астру, васильки, вербену, диморфотеку, доротеантус, левкои, иберис, конвольвулюс, маттиолу, немезию, резеду, флоксы и практически все многолетние цветочные культуры.
Готовим к зиме теплицу
Урожай томатов, перцев, баклажанов в парниках следует собрать вовремя. Запоздаете – недозревшие плоды могут попросту испортиться прямо на ветках. Томаты в зависимости от степени их спелости можно оставить дозревать в относительно тёплом помещении или сразу убрать на хранение. Крупные плоды зелёного или оранжевого цвета можно дозаривать в течение 1,5-3 месяцев при температуре 10-13 градусов тепла и относительной влажности воздуха 80-85%. Свет на скорость дозревания не влияет, поэтому подойдёт даже частично отапливаемая и хорошо проветриваемая веранда.
Можно поступить и весьма оригинально: срезать плети томатов целиком и подвесить их в тёплом сухом месте. Плоды не только дозреют, но и увеличатся в размерах за счёт притока питательных веществ из плетей.
Белокочанную капусту можно хранить в освободившемся на зиму парнике. Для этого растения выкапывают вместе с комом земли и укладывают плотно друг к другу. Снаружи теплицу нужно прикрыть досками, а поверх них и по бокам набросать толстым слоем солому. Таким же образом можно хранить, но прикопав в сыром песке, корневые сельдерей и петрушку, свёклу, морковь, другие корнеплоды.
Цветную капусту второго и третьего сроков посева, не успевшую сформироваться до начала заморозков, можно выкопать и дорастить в парнике, хорошо укрытом деревянными щитами.
При хранении или доращивании огородных культур в теплице нужно следить за температурой и влажностью воздуха. Как только температура наружного воздуха снизится до 1 градуса мороза, её нужно дополнительно утеплить опилками или сухими листьями слоем 25 см. Проветривать теплицу следует, пока не наступят морозы.
Когда парник освободится, снимите и уберите в тепло плёнку, чтобы её не повредили морозы и снегопады. Перед тем как положить плёнку на хранение, следует тщательно вымыть её в мыльном растворе, а затем протереть раствором медного купороса (100 г купороса на 10 л воды).
Все растительные остатки следует собрать и сжечь, в грунт внести навоз (10 л на 1 кв. м) и перекопать землю.
В теплице можно посеять под зиму белую горчицу, а перед высадкой рассады овощных культур измельчить всходы лопатой и заделать их в почву. Это не только улучшит состав и структуру тепличного грунта, но и поможет отпугнуть вредителей.
В остеклённой теплице нужно провести дезинфекцию: сначала помыть стёкла, а потом провести окуривание серой. Если завелись вредители или возбудители заболеваний, проведите опрыскивание её и почвы раствором хлорной извести (400 г на 10 л воды, настаивать 3-4 часа). Мыть и дезинфицировать теплицу следует при температуре воздуха не ниже 8 градусов тепла.
Для профилактики грибковых болезней верхний слой грунта толщиной 10-15 см необходимо заменить.
Изъятый грунт можно вынести в сад, где он промёрзнет. А вместо него нужно досыпать чистую плодородную землю, лучше всего с грядок из-под лука и чеснока.
Деревянную теплицу портит не только сырость. На её остове сохраняется много возбудителей грибных и бактериальных болезней томатов, в том числе фитофтора. Но выход есть: сразу же после сбора урожая обработайте теплицу серной шашкой «ФАС». Дым от её горения проникает во все уголки обрабатываемых помещений, уничтожая возбудителей болезней. Он очищает деревянные и любые другие поверхности от грибка, плесени, гнили, подсушивает их, поглощая влагу из воздуха.
Если в деревянных конструкциях завелись жучки или вашу теплицу облюбовали муравьи, после такого окуривания их больше не будет. Фумигация – гораздо более эффективный способ обработки, чем орошение.
Благодаря использованию шашки «ФАС» теплица даст вам больший урожай.
А те хозяева, которые перед закладкой овощей обработают ею хранилища, гарантированно сохранят свои запасы до весны. Остов, остающийся после сгорания шашки, экологически безопасен, его даже можно использовать как удобрение.